La poda en bonsai

Con estas sencillas ideas, queremos presentar y explicar como hacer la poda y el pinzado en bonsai

Antes de nada una aclaración y de las importantes. Un árbol recién llegado a casa, no se poda ni se pinza. Siempre comenzaremos con una periodo de aclimatación de nuestro árbol recien llegado a su nuevo lugar.

Este periodo nos permite conocer que preferencias de cultivo funcionan mejor con ese árbol en concreto. Frecuencia de riego, horas de sol, ubicación más propicia, etc.

Tiempo después, con el árbol vigoroso y sano y después de haber dedicado tiempo a su observación, podremos establecer la intervención que deseamos hacer en el árbol para trazar su camino.

Pinzado y Poda:

Dos heridas de poda casi cerradas en un acer buergerianum.
Las ramas fueron podadas con una vaciadora esférica,
lo que permite un cierre muy natural sin engrosamientos ni feos cayos.

Podar un bonsai:

La poda se define como el corte o la eliminación de grandes ramas. Se utiliza en las primeras fases de modelado de un árbol que procede del campo, un prebonsai o bien material de vivero.

Modifica sustancialmente el aspecto y encamina al √°rbol como futuro bonsai hacia un dise√Īo o estilo m√°s o menos claro.

Se realiza preferentemente con el √°rbol en estado de letargo, es decir, en invierno.

Pinzado de brotes en bonsai.

El pinzado es la t√©cnica con la que conservamos las l√≠neas maestras de dise√Īo y estilo de un √°rbol en formaci√≥n m√°s o menos avanzada. Tambi√©n es la t√©cnica con la que se mantiene el dise√Īo en un bons√°i maduro y a la vez se reduce el vigor.

El pinzado es una acción que se orienta al control de los brotes más jóvenes y de ramas de menor calibre.

Se pinza durante el periodo de desarrollo vegetativo anual (primavera/oto√Īo). La poda la efectuaremos aprovechando la p√©rdida de las hojas, as√≠ tendremos una mayor perspectiva de toda su forma (oto√Īo/primavera).

Esta t√©cnica la utilizamos para determinar el tama√Īo, la forma y la cantidad de follaje en el bons√°i.

Objetivos perseguidos con cada técnica.

El prop√≥sito de la poda es orientar inicialmente el dise√Īo y crecimiento de nuestros √°rboles. La poda es una t√©cnica estresante para el √°rbol, que no se da en la naturaleza habitualmente (donde el √°rbol seca primero la rama que no le vale o est√° enferma y la pierde posteriormente).

Podamos los bonsai dirante su estado de formaci√≥n, los procedentes de vivero o de jard√≠n y los que hemos engordado en suelo ¬Ņporque solo podamos material inicial?

La poda es por definici√≥n “poda de formaci√≥n”. Un trabajo en el principio de las fase de evoluci√≥n y entrenamiento de un bonsai.

Posteriormente, en el refinamiento del dise√Īo, la poda es algo puntual, menos com√ļn, que haremos solo cuando un cambio en el dise√Īo original exija eliminar una rama importante.

Vamos a identificar tres podas que el bonsái exige en las diferentes fases de formación.

Poda del √°pice en el futuro bonsai.

¬ŅCuando se poda el √°pice?

Se realiza en el primer a√Īo en que comienza el entrenamiento del prebonsai.

Sobre todo en materiales que se han dejado crecer libremente hasta entonces (árboles de vivero, prebonsai y material engordado en suelo), cuando ya tenemos el grosor deseado. Solo se realiza una vez (idealmente, todos cambiamos de opinión de vex en cuando).

¬ŅEn qu√© consiste la poda?

Consiste en podar de forma agresiva el tronco, para impedir que el √°rbol siga creciendo apicalmente y para favorecer la ramificaci√≥n lateral.  La mayor√≠a de la especies tiene tendencia al crecimiento apical, es decir la mayor parte de sus esfuerzos y energ√≠a la dirigen al √°pice, para crecer en altura.

En bonsai necesitamos justo lo contrario, oponernos a ese crecimiento apical y dar vigor a las ramas laterales que a veces son las m√°s bajas.

Resto de la herida de la poda del √°pixe.
Este morus alba fue podado muy abajo a partir de un
material de vivero para comenzar su entrenamiento como bonsai.
La rama trasera (frente del √°rbol) ayuda a cerrar la herida y continua el √°pice del √°rbol.

¬ŅC√≥mo se realiza la t√©cnica?

Elegida la altura a la que queremos cortar, nos aseguraremos de disponer de una rama que pueda sustituir ese √°pice que vamos a cortar. Esto define el lugar exacto en el que podemos cortar.

Siempre debe hacerse el corte en bisel, con el nuevo √°pice en la punta del mismo y la superficie del corte apuntando a la espalda del √°rbol.

Con esa rama, construiremos el nuevo √°pice, es decir, el corte debe de realizarse siempre a una altura inferior a la altura total deseada para el futuro bonsai.

El √°pice es el “motor” del desarrollo de un √°rbol. Su crecimiento es lo que m√°s engorda el tronco, puesto que busca permanentemente aumentar en altura para conseguir mejor posici√≥n de captaci√≥n de sol. Para ello desarrolla sus estructuras basales y tejidos para darle el suficiente sost√©n que lo soporte.

Una t√©cnica que utilizamos intermedia, para seguir engordando el bonsai y controlar el crecimiento natural, es la sustituci√≥n del √°pice, eliminando el √°pice original y eligiendo una rama en posici√≥n adecuada para que el propio √°rbol la designe entonces como nuevo “motor”. Como nuevo √°pice.

Este debe ser podado de nuevo y sustituido cada uno o dos a√Īos por otra rama de sustituci√≥n o perderemos el control al tomar demasiado vigor la que sustituy√≥ originalmente el √°pice.

¬ŅQue nos ofrece esta t√©cnica?

  • Ayuda a cerrar la herida de la poda del √°pice original, pues conduce sabia por la zona donde se ha realizado el corte.
  • Evita nuevas cicatrices grandes dif√≠ciles de cerrar con las sustituciones posteriores, a la vez que continua dando grosor al tronco.
  • Reduce la altura del √°rbol para compactar y acercar a una escala adecuada para bonsai

Debemos sustituir este √°pice nuevo por otro cada dos a√Īos, as√≠ conseguimos mantener un engrosamiento del tronco, que cierre de las cicatrices sin tener que podar un nuevo √°pice demasiado grueso y manteniendo un dise√Īo adecuado.

Todo √°rbol requiere un √°pice, pero no es necesario hasta que el arbol ha terminado su proceso de entrenamiento. Podemos utilizar estos “√°pices cierraheridas” para ser sustituidos cada poco tiempo ya que todo bonsai necesita , aunque sea temporal, pero nosotros decidimos su fucion.

Poda de formación:

La poda del √°pice es una parte de la poda de formaci√≥n, es la forma m√°s r√°pida de encaminar el dise√Īo de un prebonsai, pero es tambi√©n la t√©cnica mas estresante para el √°rbol.

Un olmo al que se le ha reducido dr√°sticamente la altura por medio de la poda.
  • Se realiza para dirigir el dise√Īo del √°rbol en la direcci√≥n que hayamos elegido. se hace una o varias veces, en ocasiones a lo largo de varios a√Īos. depende del proyecto, de la especie, de la facilidad para cerrar heridas o reducir verde, etc,
  • Se podan lo arboles cuando realizamos el trasplante, pues reducir la masa verde a la vez que la masa de radicular facilita y reduce el esfuerzo que el √°rbol debe realizar para superar la poda de ra√≠ces. Menos agua que bombear para alimentar menos ramas y hojas.
  • Las ramas deben ser c√≥nicas, al igual que el tronco. Cuando una rama crece con mucho vigor, adquiere una forma cil√≠ndrica.
  • Se poda un √°rbol en invierno, cuando una rama es demasiado gruesa, para conservar la base de la rama y reconstruir una rama entera con los nuevo brotes de entrenudos cortos que emitir√°. As√≠ creamos conicidad.

Cicatrizar heridas por poda

EL sistema por el cual las especies arb√≥reas “curan” o mejor dicho, cierran sus heridas, se llama compartimentaci√≥n. El √°rbol a√≠sla la zona donde ha recibido el da√Īo, y sobre esta, recrece nuevos tejidos.

La manifestaci√≥n exacta de esta, recibe el nombre de “labio de cicatrizaci√≥n” Un reborde que cubre esos tejidos da√Īados.

Una herida de poda en un Prunus “mume”. Ha debido de activarse dos veces el labio de cicatrizaci√≥n para que la herida se siga cerrando.

La poda siempre es un proceso estresante para la planta. Consume energías. En un árbol con bajas defensas o en mal estado de salud, puede suponer un riesgo para su supervivencia.

Si un árbol acaba de llegar a tu manos, no puedes hacer una poda severa, si no conoces el estado del árbol. Si no está aclimatado a tu lugar de cultivo, riegos, técnicas, la recuperación será más larga, difícil y peligrosa

Recuerda: No podes nunca un árbol débil.

Adaptar la poda a la especie

Cada familia de especies y a veces hasta seg√ļn que variedad, requieren un procedimiento u otro de poda. Nunca podaremos un pino como lo har√≠amos con un caduco. Eso es fundamental asumirlo. Ni brotan de igual manera ni su curaci√≥n es igual.

Extendernos en esta momento tan inicial sobre cada especie no es posible, pero lo que si podemos hacer es conocer el tipo de poda o pinzado que mas beneficia tal o cual especie a través de las fichas de especies.

Si no encuentras la que buscas aquí, son muchos los lugares donde encontrarlos, en internet puedes encontrar una enorme cantidad de webs con listados pormenorizados de fichas de especie, con el tipo de poda y pinzado más adecuado, épocas aconsejadas, cuidados de las heridas y técnicas a utilizar.

Podar plantones

Un  bonsai de semilla o un plantón joven , no debe de ser podado. Podarlo es la mejor forma de retrasar su crecimiento, eliminar su vigor y demorar el tiempo en que puede pasar a ser entrenado como futuro bonsai.

En el caso de los frutales, además retrasa la emisión de los preciados frutos.

A veces es difícil esperar. Pretendemos ver un árbol que aun o tenemos por medio de la poda o el alambrado, pero este resultado será poco atractivo, sin carácter.

Debemos preguntarnos que tipo de √°rbol deseamos conseguir en diez o quince a√Īos y tomar decisiones a partir de esta idea inicial. No hace falta que sea muy trabajado. Una idea inicial.

Este es el comentario que un amigo principiante me hizo hace un par de meses.

Tengo unos manzanos de dos sabias. Como quiero hacer √°rboles peque√Īos, podar√© y dejar√© solo diez cent√≠metros que ser√° la base del tronco futuro para tener ya definido esta parte.

Esta fue mi respuesta.

Ese √°rbol, un plant√≥n simplemente tardar√° al menos un a√Īo en recuperar el vigor despu√©s de tan severa poda.  Conseguir nuevas ramas bajas, que engorden con crecimientos fuertes  exigir√° otras dos temporadas. Ya son al menos tres o cuatro a√Īos perdidos. No hace falta darles “tanta ca√Īa”.

Lo id√≥neo en dejar tirar ramas largas por arriba y por abajo, un par de a√Īos, abonando muy fuerte (nos da igual los entrenudos y las hojas grandes, eso vendr√° mas adelante).

Despu√©s trasplantar cada dos temporadas y aprovechar para podar entonces el crecimiento apical, esas ramas que se han ido largas. A eso llamamos “ramas de sacrificio o tira sabias” Ramas que cogen mucho vigor, promueven crecimiento y engrosamiento del tronco y despu√©s eliminamos para sustituir por otras para evitar cortes dr√°sticos y heridas grandes. Cuando trasplantes usa macetas grandes o coladores de cultivo de gran volumen y sustratos de calidad, pues esta es una t√©cnica muy utilizada para conseguir crecimientos potentes. Y si puedes cultivar en suelo, mejor que mejor.

Lo que si podemos hacer desde el principio en alambrar el tronco principal para dar algunas curvas y forma interesantes a nuestro plantones. Esto ofrece mucha variedad a nuestros dise√Īos y conseguimos resultados aparentes relativamente m√°s rapido.

Despee podremos empezar a cortar los crecimiento m√°s largos del a√Īo en invierno, pero dejando siempre las ramas bajas (pues estas tiene una funciona importante para engordar la base del tronco).

Si tiene chupones, es decir brotes que crecen desde la base del árbol, no los elimines, al contrario, déjalos un tiempo para que hagan engordar tu tronco (después elimínalos pero utiliza para esquejar, pues son las ramas que mejor resultado dan para esta técnica).

Este proceder es el más adecuado para casi cualquier especie si comienzas desde semilla o plantones, a excepción de las que tienen crecimiento lateral como azaleas y juníperos rastreros.

Poda de Ramas con vigor excesivo

En ocasiones, nuestros √°rboles designan un √°pice o rama lateral como principal, que no es exactamente la que nosotros hemos elegido. En este caso, lo que hacemos en pinzar, defoliar incluso¬† podar a mitad de la rama para frenar ese vigor. As√≠ la fuerza del √°rbol se redistribuye a otras partes, a ramas que quiz√°s nos interesa m√°s rejuvenecer o que queremos que engorden por dise√Īo o inter√©s.

La poda de aclareo.

Existe una relaci√≥n directa entre la selecci√≥n de ramas, las directrices de la posici√≥n de cada rama respecto a las dem√°s y la poda. El objetivo en √ļltima instancia es que las ramas reciban la mayor cantidad de luz posible y que unas ramas no hagan sombra a otras.

La alternancia de ramas, las posiciones a izquierda, derecha, atr√°s y delante son u ejemplo que si miramos un √°rbol avanzado desde arriba comprenderemos desde este perspectiva de insolaci√≥n suficiente y luz y no desde una idea de dise√Īo y est√©tica exclusivamente.

Es pronto a√ļn para nosotros para dise√Īas as√≠, pero conviene integrar scuanto antes este efecto en relaci√≥n con las decisiones que tomemos y las ramas que conservamos.  

En ocasiones al bonsai de estilo naturalista se le perdonan las ramas incorrectas o mal posicionadas pero antes o después, si estas no reciben la luz que necesitan, el árbol las dejará morir. En la naturaleza los arboles hacen exactamente eso.

Y puede que la rama que seque, sea una de las principales, posiblemente de las m√°s bajas.

Por ello debemos tenerlo siempre en cuenta. Construir una primer rama que se ha perdido no es sencillo. Debemos de trabajar un √°rbol siempre para mantener vigorosa su rama  primera o principal, asegurarte que sea la m√°s gruesa y que nunca deje de recibir luz.

Cuidados para El cierre y cicatrización de heridas de poda:

La poda de raíces.

La poda de ra√≠ces tiene un objetivo diferente al de la poda de la masa verde y las ramas, aunque con alguna relaci√≥n en cuanto al dise√Īo.

Tres elementos son fundamentales en las raíces de una bonsái y en base a ellos deben ser podadas.

El primer elemento es una cuesti√≥n de car√°cter est√©tico. Las ra√≠ces de un bons√°i deben extenderse radialmente desde el tronco, en extensi√≥n y lateralmente, nunca en profundidad. Esto crea lo que conocemos como “nebari” la parte de transici√≥n entre donde comienza el tronco y nacen las ra√≠ces.

Deseamos reproducir con ello la imagen de robustez y estabilidad. De arraigo, atemporalidad, que transmiten los √°rboles centenarios en la naturaleza.

Si ese nacimiento de ra√≠ces es regular, con ra√≠ces saliendo perimetralmente  del tronco y crea una forma c√≥nica desde la base tendremos un “nebari” correcto.

¬ŅEl “nebari” de tu bonsai no es as√≠? No pasa nada. Muchos de los m√≠os tampoco. Nuestra funci√≥n es trabajar ra√≠ces y tronco en cada trasplante para caminar en esa direcci√≥n. Un nebari correcto es un proceso, no un objetivo inmediato.

La segunda por una cuesti√≥n de salud del √°rbol. Las ra√≠ces capilares, son las √ļnicas funcionales. Son las m√°s finas y delgadas, de color blanco. Son las que absorben los nutrientes, realizan el intercambio gaseoso y participan del metabolismo.

Las ra√≠ces gruesas tiene una funci√≥n de sost√©n al suelo para que los embates del viento en el medio natural no los tumben.  En bonsai no son necesarias y tampoco lo son las ra√≠ces largas que el √°rbol emite para acceder a nutrientes distantes y fuentes de agua.

Podar las raíces gruesas y largas promueve la emisión de nuevas raíces adventicias por parte del árbol. Así reducimos el volumen del cepellón y además conseguimos que aparezcan mas raíces funcionales.

La tercera es por una cuesti√≥n de espacio. Las macetas de bonsai no aceptan ni las gruesas de sujeci√≥n ni las largas ra√≠ces que muchas especies emiten en busca de alimento y agua. No cabr√≠an en sus peque√Īas macetas. El bonsai recibe cuanto necesita en un especio reducido y esas ra√≠ces no tendr√≠an sentido.

Trucos y consejos:

Las con√≠feras, como pinos o jun√≠peros no aceptan podas severas de ra√≠ces. Los cambios y eliminaciones deben Hacerse muy poco a poco y en ocasiones a trav√©s del debilitamiento interesado de tal o cual ra√≠z. Puede llevarnos a√Īos. No corras en esta tarea o pagaras las prisas.

Es una t√©cnica avanzada que ahora no nos ocupa. Si tienes un pino o un jun√≠pero se comedido y no realices podas agresivas. No se puede eliminar todo el sustrato del cepell√≥n, ni tampoco lavarlo. Se prudente y as√≠ mantendr√°s tu √°rbol vivo muchos a√Īos. Las con√≠feras en manos de principiantes como nosotros suelen morir por un trasplante incorrecto o poda de ra√≠ces.

Los perennes, como el ficus, el lugsutrum,  el eleagnus, necesitan equilibrar su masa radicular con su masa verde. Si trasplantas y podas, necesitar√°s podar arriba lo que hayas eliminado abajo. De lo contrario el √°rbol no tendr√° suficientes ra√≠ces para bombear agua y alimento a toda la masa verde y mantener hidratadas todas las hojas.

En con√≠feras es justo al contrario. Las masas verdes son las que activan las ra√≠ces y promueven el nacimiento de otras nuevas.  

Cuanto más joven es un árbol, sea perenne, conífera o caducifolio, más resistentes son a las podas agresivas de raíces. Por ello es bueno, fácil y sencillo trabajar con plantones jóvenes.

En estos, debemos cortar su raíz pivotante, la que continua la línea de tronco. Así estimulamos la emisión de raíces capilares que nazcan del cuello de la planta. si es una caducifolio, podemos hacer en una o dos veces. Siempre y cuando hayan raíces alta que puedan alimentar al árbol.

Si estas usando material de semillas,  en caso de pinos, la t√©cnica recibe el nombre de repicado, Consiste en cortar la pivotante cuando el pino comienza a emitir las primeras agujas y aun conserva los cotiledones. se realiza poco despu√©s de germinar el pino, depende de su crecimiento pero entre seis semanas y tres meses. Aqu√≠ tienes un sencillo tutorial de como el repicado a mis pinus silvestris.

Si son plantones de vivero lo que has adquirido, espera a finales de invierno o principio de primavera. Trasplanta entonces a una maceta individual con sustrato de calidad y buen drenaje y elimina la mitad de la raíz pivotante y trata de conservar tantas raíces laterales finas como puedas.

En a√Īos sucesivos y con lo posteriores trasplantes se van trabajado las ra√≠ces de forma cada vez m√°s ajustada hasta eliminar la pivotante por completo. En este tiempo el √°rbol ha debido de emitir mas ra√≠ces altas y radiales que contribuyen a alimentar la planta sin necesitar la pivotante.